步行到共和国街的尽头，过了店铺稀疏、人群消散的地方，地面向海倾斜。这是半岛被海风吹打的 blunt 尖端，1565年，1500名骑士和士兵在这里坚守圣埃尔莫堡，抵御了四万奥斯曼军队一个月，也是马耳他在第二次世界大战中遭受最猛烈轰炸的地点之一。这是该国最有故事的一平方公里，奇怪的是，也是最宁静的地区之一。
圣埃尔莫及下瓦莱塔以什么闻名
这里有一栋建筑主导一切：圣埃尔莫堡，这座星形堡垒守护着大港和马萨姆克塞特港的入口。它的名字本身就是整个马耳他故事的缩影。1565年，它承受了苏莱曼大帝的全部进攻；驻军在寡不敌众的情况下坚守了一个月，正是这一拖延为岛上的其他地区赢得了在大围攻中幸存的时间。将近四个世纪后，1940年6月11日，堡垒成为马耳他战争首次空袭的地点。当你走近时，两种历史感同时扑面而来：堡垒的几何形状、海面吹来的强风，以及这个瓦莱塔角落长久以来一直以一种最不浪漫的方式发挥着作用的感受。
在城墙内，国家战争博物馆设有七个展馆，跨越7000年，但最吸引人的都是20世纪的内容：“信仰”号——格洛斯特海上角斗士N5520被击毁的机身，这是1940年“信仰、希望和慈善”传奇中幸存的双翼飞机之一；罗斯福的吉普车“哈士奇”；以及授予全体马耳他人民英勇行为的乔治十字勋章本身。这个博物馆并非要求你赞美战争，而是让你理解战争在这里，在这块岩石上，付出了怎样的代价，而大海始终透过石头可见。
沿着海岸往上走，下巴拉卡花园和围城钟战争纪念碑将同样的历史变成了一个可以坐下来眺望的地方。这座11吨重的巨钟由伊丽莎白二世女王于1992年揭幕，每天中午鸣响，纪念二战围城中约7000名遇难者。瓦莱塔很少有比这里更适合停下来静默片刻、让城市诉说的地方。
这个城角的与众不同之处在于它的双重氛围。在尖端，一切都是宏伟而暴露的——海港的风、防御工事、纪念碑和广阔的天空。当你爬回城区，气氛变得宁静而居家：圣乌尔苏拉、圣尼古拉斯和圣克里斯托弗等陡峭的住宅巷弄里，蜜色联排别墅间晾着衣物，封闭的木制阳台伸向人行道，一只猫在门口打盹。当地人仍住在这里，所以晚上很平静；你听到的最响亮的声音是摩托车费力爬坡或下巴拉卡花园附近滚球俱乐部的嘈杂声。这不是一个为你表演的街区。它只是继续着自己的生活。
餐饮地点
这里不是餐厅街——下城区是住宅区，所以你要么在下坡路上吃，要么在爬坡回去后吃。这是魅力的一部分，也是过滤你想去的那种地方的好方法。你不会偶然闯入圣埃尔莫及下瓦莱塔去吃自助餐和寻找霓虹灯。你来这里是因为这座城市还保留着一些尊严。
下到堡垒的最佳本地选择是Ġugar Hangout & Bar，一个位于通往圣埃尔莫台阶上的邋遢而精彩的小地方，配有升级改造的家具、书籍和棋盘游戏。它吸引了瓦莱塔的创意人群，供应冰沙、丰盛的素食和纯素菜肴，以及一杯Stretta精酿啤酒（恰如其分地以海峡街命名）或本地Cisk拉格啤酒。这是一个可以举办签售会、小型演出或国际象棋比赛而不改变其面貌的地方，这正适合这个城区。
要享用一顿正经的晚餐，步行几个街区到圣克里斯托弗街6号的Il-Ħorża，那里有八张桌子，菜单根据当晚的好食材而变化，提供自信的马耳他-地中海料理。兔肉和鲜鱼是你可能看到的食物，但重点在于餐厅本身：小巧、认真，值得提前预订，因为它从18:30开始营业，并不假装有无限容量。在一座太多露台依靠巴洛克背景吃饭的城市里，Il-Ħorża专注于烹饪。
再往内陆走一点，位于Triq Santa Lucia的Legligin是一家地下室葡萄酒吧，提供盲品套餐，午餐五道菜，晚餐七道菜，价格约45欧元，约95%的本地食材和以马耳他葡萄酒为主的酒单。它获得了《米其林指南》的推荐，给人一种当地人乐于保密直到无法保守的地方的感觉。房间里满是凉爽的石材和昏暗的灯光，这正是你在海港强光下度过一天后所需要的。
如果你想品尝用数百年历史的烤箱烤制的经典马耳他ftira，可以去圣多米尼克街143号的Ta' Nenu（Nenu手工面包师），不过它位于地势较高的地方。为了面包上的焦痕，爬坡是值得的。有些地方谈论传统；Ta' Nenu则提供温暖的传承。
活动
圣埃尔莫堡是核心，值得花时间——至少留出半天时间游览堡垒和国家战争博物馆，注意通常中午开始售票。这很重要，因为这不是那种可以在午餐前匆匆游览、拍张自拍就勾掉的地方。堡垒有分量。它要求一次真正的参观，而不是匆匆路过。
在凉爽季节的特定周日，马耳他遗产会在堡垒的阅兵场Piazza d'Armi举办In Guardia，一场16世纪军事主题的服装表演。门票约10欧元，或与博物馆联票约17欧元。这当然是戏剧性的，但并非愚蠢；场景的权威性足以让表演保持真实。
马耳他遗产还会举办夜间特别活动，例如圣埃尔莫堡黑暗传说夜游，讲述堡垒更黑暗的篇章——大围攻、1749年奴隶起义、二战轰炸，甚至1985年埃及航空被劫持事件——建议16岁及以上人士参加。仅这份清单就告诉你，这个地方不是一个章节分明的博物馆。它是一本压力记录册。
在半岛周围，可以串起免费的下巴拉卡花园，它围绕着一座献给亚历山大·鲍尔爵士的新古典主义神庙，拥有城市中最佳的海港全景之一；以及防波堤上方露台上的围城钟。然后前往马耳他体验馆，它在历史悠久的Sacra Infermeria内的地中海会议中心，通过45分钟的视听展示浓缩了岛屿7000年的历史。制作精良，当你想在回到脚下的石头之前了解更大的脉络时，很有用。
海港漫步和游泳
下城区是离水最近的地方。从地中海会议中心主入口对面，一段石阶下降到堡垒下方的圣埃尔莫湾，这是马萨姆克塞特一侧的岩石壁架和梯子游泳点，当地人用得比游客多得多——没有沙滩，只有城墙下清澈的海水，以及近海的二战驱逐舰HMS Maori残骸，马耳他著名的岸潜点之一。这不是传统意义上的沙滩日。它更好：在堡垒墙下的冷水浅滩，历史在脚下某处漂浮。
带上溯溪鞋。对设施匮乏的状况抱持一点幽默感。如果你愿意，也可以记住这片海域见证了太多动荡，却依然闪耀如初。
绕行岬角时会经过现代的圣埃尔莫（防波堤）桥——一座纤细的钢石结构步行桥，于2011–12年在1906年建造的防波堤原址上重建，而那条防波堤在1941年意大利鱼雷快艇的一次大胆突袭中被摧毁。这真是个马尔他似乎的描述。堡垒环线——沿着城墙堡垒、围钟露台、下巴拉卡花园，再从住宅小巷返回——是下瓦莱塔最经典的步道，最佳游览时间是晨光熹微或日落前一小时，那时石灰岩泛着金光，一日游游客也已散去。在这些时刻，城市恢复本真：不是明信片，而是一个承载漫长记忆的活生生的地方。
购物
商业区实际上集中在通往城门的方向，因此下城几乎没什么店铺，而这正是其魅力所在。你会发现一些零星的小杂货店、一家面包房和偶尔藏身于联排别墅底层的独立工作室。此外还有Ġugar，它既是咖啡馆，也是低调举办签售会、小型音乐会和国际象棋比赛的地方。这就是这里的购物文化：不是把消费当作娱乐，而是邻里之间在小巧实用的空间里做些有用的小事。
想要真正的购物——马耳他蕾丝和银丝饰品、熟食店、精品店——可以步行上坡前往共和国街和商人街，只需五到十分钟。如果你想带点当地气息回家，圣埃尔莫堡的博物馆商店和马耳他遗产局的专卖店是购买历史主题纪念品和围城书籍的可靠去处。下城几乎没有廉价旅游纪念品，这倒是一大幸事。
圣埃尔莫和下瓦莱塔住宿推荐
住在这里可以换取宁静和特色，但代价是每天上下坡。圣乌苏拉街、圣尼古拉街和圣克里斯托弗街的住宅小巷里藏着一些设计型精品住宿和自助式联排别墅。这便是瓦莱塔的节奏：在石灰岩上的晨光中醒来，下楼喝杯咖啡，然后带着日用品和一点对台阶的小抱怨爬上来。
位于圣乌苏拉街鹅卵石路段、面朝前修道院的Ursulino Valletta是一颗明珠——这座经过修复的联排别墅改造成了精品B&B，拥有可俯瞰圣埃尔莫堡和大港天际线的屋顶露台，每晚免费提供普罗塞克起泡酒和意大利开胃小吃。同一条街上的Palazzo Sant Ursula是16世纪宫殿改建的精品住宿，保留原始特色并设有屋顶花园；Tritoni Ursula Suites距离堡垒和岩石海湾仅一两分钟路程。这里楼梯多、停车位有限；如果你是浅眠者，反而能睡个好觉——因为这是首都最安静的角落。
该区域的在营酒店直接列在下方。
出行方式
瓦莱塔很小，步行十分钟即可横穿；下城区从共和国街轻松下坡即到，但返回时全是台阶和陡坡。这些街道的设计并非为行李箱和急性子考虑，而是为了防御、遮阴以及偶尔的骡子通行——完全是另一种意图。
如果你腿力不支，City Electric Cabs提供小型电动观光车，周一至周六7:00–19:00运营，周日时间较短，可招手或电话叫车。133路环线巴士每半小时绕城墙一圈。主要公交总站和出租车站位于弗洛里亚纳的城门外汇集，步行上坡需10–15分钟。若想继续前往三座城或大港巡游，可从上巴拉卡花园下方的海滨出发，那里有巴拉卡升降梯省去攀爬之苦；前往斯利马的渡轮横渡马萨姆克塞特港约需10分钟。马耳他国际机场车程约20–30分钟。
也就是说，你可以在这里度过一整天，无需汽车、打车软件，只需一双好鞋和一瓶水。这正适合此地——圣埃尔莫和下瓦莱塔并不追求便捷，它追求的是本真。